Семена помидоров для гидропоники

Ежели Вы используете ведра с перлитом, установите горшки с каждой стороны трубы дренажа на расстоянии 40см меж ними и 1,8м меж рядами. С 2-мя растениями в горшке занимаемая область будет приблизительно 1,2 квадратных метра. Плиты же «Агро» размещаются в один ряд, оставляя промежутки в см меж ними.

Проход меж плитами нужно оставлять 1,8 метра. Очень принципиально сохранять пригодный интервал меж растениями, чтобы предотвратить нехватку света, приводящего к «длинноногим» растениям. Уход за растениями: Очень принципиально ухаживать за вашими растения, чтобы получать самые большие урожаи. Как упоминалось выше, мы используем варианты подвязывания помидоров, таким образом, они располагаются вертикально. Как только рассада пересажена в окончательную систему для их роста, «Агро» или перлит, и т.

Подвяжите растения к веревкам или жгутам, натянутым вертикально до крючков в потолке или остальным конструкциям. На фото стальные крюки подвешены на натянутом тросе у потолка меж опорами. Веревка распускается и опускается до низа стебля и присоединяется присоединено к растению под массивным листом пластмассовой скрепкой фото 7. Натянутая веревка позволяет растению расти вертикально, поэтому каждую неделю нужно подвязывать подросшее растение и обрывать нижние листья до созревания плодов.

Не удаляйте больше чем 3 — 4 листа сходу, или растения могут подвергнуться стрессу. Удаление листьев улучшает вентиляцию в нижней части растения и поэтому уменьшит шанс заболеть. Ствол подросших растений обязательно должен располагаться выше горшков либо плит в которые растение посажено. Нежели растения находятся рядом друг с другом, то веревку нужно подвязывать в форме V, что дает растениям большее расстояние меж листвой. Подвязывайте каждое растение только к отдельной веревке и удаляйте новые побеги, которые формируются в каждой розетке листьев фото 8.

Отламывайте побеги вручную, когда они достигают 2,см длиной. Не давайте им вырасти большими, или они начнут забирать на себя питательный раствор и замедлят формирование плодов. Опыление: Соцветия томатов должны опыляться каждый день, чтобы получить плоды фото 9. При формировании плодов большущее значение играет опыление соцветий которые формируются в течении 6 недель или около этого. Опыление в коммерческой оранжерее достигается при помощи шмелей. Это нереально в вашем доме. Это будет стимулировать генеративное развитие растения.

Низкие температуры будут приводить к образованию сетки трещин вокруг вершины плода томата catfaced fruits , ребристых плодов, огромных растений и к замедлению процесса опыления. Полив и электропроводность. После того как у молодого растения сформируется корневая система в плите из минеральной ваты или почве, рекомендуется поддерживать Е.

Такового значения Е. Во время сбора урожая рекомендуется поддерживать Е. Эта мера будет способствовать образованию огромных плодов. Внимательно смотрите за ростом верхушки растения, так как эта мера также будет стимулировать вегетативное развитие. Признаки излишнего вегетативного развития описаны в разделе "Технология выращивания детерминантных томатов".

Вообще говоря, растения крупноплодного томата, характеризуются высоким корневым давлением. По данной нам причине полив не следует создавать полив растений чрезвычайно рано деньком до ч , так как завышенное корневое давление на цветки будет способствовать развитию остроконечных, сливообразных плодов. В более поздние утренние часы, когда испарение с растения происходит более интенсивно, норма полива должна быть достаточно большой, чтобы растение могло поглотить достаточное количество воды.

Прореживание растений. При выращивании крупноплодных томатов обычно практикуется прореживание растений. Это очень принципиально, так как при меньшем количестве плодов на растении масса плода будет значительно выше, плоды будут более однородными, а растение характеризоваться сбалансированным развитием. В качестве общей советы можно сказать, что когда цветет 3-я кисть, следует создавать прореживание первых 2-ух кистей.

У томатов с более малеханькими плодами можно оставлять по 4 плода на первых 2-ух кистях и по 5 плодов на на остальных кистях. Прореживание является одной из наиболее принципиальных мер, позволяющих добиться сбалансированности вегетативного и генеративного развития растения! После цветения 3-й кисти прореживание следует создавать в то время, когда цветки в соцветии еще не распустились. Рядовая частота прореживания — раз в неделю. Это можно делать нередко, сходу с пасынкованием и обвиванием верхушки растения вокруг направляющей нити.

Режим влажности субстрата и воздуха Относительно засухоустойчивое растение, но потребность в воде у него большая. Независимо от погодных аспект потребление воды в период вегетации увеличивалось от посадки до начала плодоношения. В аспектах аква стресса растения сформировывают более мелкие листья и меньшее их количество, более тонкие побеги. Уменьшение размера листьев соединено в основном с уменьшением размера клеток. В таких аспектах у растений скручиваются листья, в итоге чего же же миниатюризируется ассимиляционная поверхность, интенсивность транспирации и фотосинтеза.

Брежнев отмечал, что интенсивность фотосинтеза значительно выше при высокой водообеспеченности. Взрослое растение томата в солнечный день испаряет в день около 2 л воды. Время и частота поливов зависит от ряда факторов: освещенности, типа и размера субстрата, выращиваемого гибрида, возраста растений, сроков выращивания, режимов температуры и др.

При выращивании гибридов томата с генеративным типом развития необходимо постоянно иметь сильную верхушку растения. Это достигается правильным поливом и поддержанием активного локального климата в культивационном сооружении. Переувлажнение субстрата способствует активизации вегетативного развития. Чем меньше воды в субстрате, тем меньше вегетативный рост, лучше идет завязывание и налив плодов. Поступление кислорода в субстрат происходит в основном с поливной водой.

Очень принципиальна также температура поливной воды. Для определения уровня кислотности, нужно употреблять особый индикатор Рh — метр. Что касается EC, то его характеристики в питательном растворе могут колебаться от 1.

Для измерения ЕС, также существует собственный устройство — солемер. Измерения следует проводить раз в день, лучше даже записывать показания в специально — отведённый журнальчик, для поддержания состава раствора в правильных пропорциях и своевременной реакции на его изменение. Но раствор рекомендуется все же подменять каждые недельки, так как все растения потребляют различное количество веществ, причём ЕС может при этом оставаться в норме.

При завышенной кислотности в питательный раствор необходимо добавить фосфорную кислоту, при пониженной — гидроксид калия. Или особые регуляторы кислотности pH down, pH up , которые можно приобрести в любом спец магазине. Благодаря собственному составу, они или повышают pH, или её снижают. Раствор, нужно вливать равномерно, повсевременно измеряя характеристики pH —метром. Как лишь растение вырастет до 20 см.

Это стоит сделать, чтоб под действием собственного веса оно не сломалось либо не выпало из горшка. Чрезвычайно принципиально произвести опыление, при вступлении растения в фазу цветения. Это можно сделать без помощи других при помощи обыкновенной кисточки либо электрической зубной щётки , или нужно будет обеспечить доступ насекомых к расцветающему растению. Опыление следует проводить раз в день поздним днем, или до пополудни. Для опыления зубной щеткой, необходимо поднести её под соцветие на несколько секунд.

Для заслуги наилучшего результата, к процессу выкармливания следует подступать в комплексе.

Интересный индийская садовая конопля считаю

Тема просто воронеж конопля вариант

Я планировал временами закрывать данный клапан, чтоб подымать уровень раствора и смачивать блоки минваты. Но, как оказалось, в этом нет необходимости, потому на схеме он у меня находится просто поэтому, что имелся в действительности. Пластмассовый ящик для установки минераловатных блоков. Я употреблял прямоугольный пластмассовый цветочный горшок две штуки. Можно применять и остальные пластмассовые ёмкости различной формы, в том числе и с низкими стенами типа подноса либо противня.

Но я рекомендую всё же высочайшие стены, так как в процессе эксплуатации непременно будут разлетающиеся брызги питательного раствора, что не полезно для красы окружения и не одобряется домочадцами. С высочайшими стенами брызги разлетаются меньше. Блоки минеральной ваты. У моих блоков были размеры в плане 10 х 10 см, и высота 6,5 см. В каждом ящике я расположил по три таковых блока, всего 6 Капельницы для капельного полива — просто воткнуты в минвату.

Продаются повсеместно в магазинах для дачников-огородников, или ищутся на маркетплейсах по конкретно таковой фразе — «капельницы для капельного полива». Данные капельницы сделаны из пластика, заострены и имеют Г-образную форму. На каждую капельницу надета пластмассовая трубочка для подачи питательного раствора.

Нередко капельницы так и продаются с надетыми трубочками. Бывают капельницы с лабиринтом и без лабиринта. Лабиринт — это таковая изюминка конструкции капельницы, которая представляет собой местное сопротивление движению питательного раствора и нужна для ограничения его расхода — чтоб он подавался по каплям. Ежели капельница без лабиринта — ей нужен дополнительно регулятор расхода компенсатор давления , по другому раствор пойдёт струёй, что не полезно и не необходимо. Я употреблял капельницы с лабиринтом.

Лабиринты нужно временами прочищать, зато конструкция выходит проще и дешевле. Сливной клапан. Нормально закрыт. Раскрывается для опорожнения ёмкости с питательным веществом. При этом опорожнение происходит средством циркуляционного насоса, что еще удобнее вычёрпывания либо опрокидывания всей ёмкости. Обводной клапан фильтра. Тоже нормально закрыт. Раскрывается при опорожнении ёмкости для того, чтоб убыстрить слив раствора, а так же для того, чтоб не уменьшать ресурс фильтра при сливе.

Циркуляционный насос. В качестве циркуляционного насоса я употреблял аквариумную погружную центробежную помпу на В с глиняной осью. Просто расположил её на дне ёмкости с питательным веществом у неё есть даже присоски. Можно применять всякую схожую помпу. Но о моей у меня остались лишь положительные отзывы. Многомесячная непрерывная работа в не самом чистом растворе нисколечко ей не повредила. Единственный минус - слабенький напор. Вначале я планировал расположить короба с растениями на подоконнике, а ёмкость с веществом на полу.

Но напора данной модели помпы не довольно, чтоб подать раствор на высоту подоконника. Пришлось ставить ёмкость с веществом на табуретки чтоб она была поближе к растениям. Отлично подступает обыденный картонный бензиновый фильтр новейший для отечественной автоклассики. Он дёшев, просто доступен.

Поменять приходится приблизительно один раз в месяц. Чтоб продлить его работу, можно сделать предфильтр грубой чистки. Фильтр нужен в любом случае, по другому капельницы забиваются чрезвычайно быстро, и питательный раствор перестаёт поступать к корням. Что-то, что дозволит блокам из минваты дренироваться вполне и не находиться в узком слое питательного раствора, который повсевременно находится на дне короба. Я употреблял два отрезка пластмассового кабельканала — просто подложил их рядом друг с другом под блоки минваты.

Я так думаю — можно заместо этого применять слой какого-нибудь сыпучего химически инертного вещества типа стеклянных шариков либо керамзита, купленного в цветочном магазине строительный керамзит — купленный в магазине строительном - может поменять pH раствора.

Ёмкость с питательным веществом. Чем она больше — тем лучше в разумных пределах, естественно. Крупная ёмкость сглаживает скачки состава питательного раствора, и у вас будет больше времени, чтоб его скорректировать. С иной стороны — крупная ёмкость это больше расходов на хим вещества и воду.

Но они так незначительны ежели, естественно, вы не собираетесь заниматься сиим в промышленных масштабах , что ими можно пренебречь. Делайте ёмкость побольше. Я употреблял чёрное пластиковое прямоугольное корыто из магазина строй продуктов ёмкостью 60 л. Из бонусов на внутренней стене у неё нанесена шкала объёмов в зависимости от уровня. Узел А — место, где трубочки капельниц подсоединены к подающей трубке. У данных капельниц имеется увлекательная конструктивная изюминка.

В противоположный конец надетых на их трубочек вставлены особенные фитинги - адаптеры. Эти фитинги втыкаются прямо в стену подающей трубки в предварительно проколотые отверстия. Для подготовки отверстий для прокалывания в подходящем месте стены подающей трубки служит особый прокалыватель, который традиционно продаётся в комплекте с набором капельниц. При этом, на удивление, выходит довольно крепкое и плотное соединение. Тройники я употреблял пластмассовые для систем полива из ближайших хозтоваров.

Вы сможете применять любые доступные для вас составляющие. В качестве подающей и сливной трубок я употреблял прозрачный ПВХ-шланг поперечником 20 мм. NPK Для всех, увлекающихся агрономией, это сочетание латинских знаков таит большой смысл. Конкретно азот N , фосфор P и калий K делает питательный раствор питательным. Эти вещества необходимы растениям в относительно большом количестве, потому их относят к макроэлементам.

Так же к макроэлементам относят кальций Ca и магний Mg. По сущности, ежели в растворе содержатся эти 5 хим частей, то растению больше ничего и не нужно. Быстрорастущие растения типа салата и огурцов нередко так и выращивают. Получаются те самые «пластмассовые» безвкусные и жидкие продукты тепличных хозяйств, так отлично знакомые гостям экономных супермаркетов к коим, к огорчению, отношусь и я. Чтоб получить здоровое, прекрасное, вкусное растение, в питательный раствор необходимо так же добавить микроэлементы.

Итак, нам необходимо приготовить питательный раствор. Для этого пригодятся весы, которые могут отвешивать с точностью до сотых толикой грамма, и мензурка гр на двести. Для большинства распространённых разновидностей растений учёными издавна разработаны составы питательных растворов. Эти составы различные как для времён года, так и для разных стадий развития растения вегетация, цветение, плодоношение. Все рецептуры доступны в сети.

Может быть, результаты скрупулёзного следования данным советам стают приметны, когда у вас имеется несколько гектаров зелёных насаждений. Я же не реальный сварщик агроном, поэтом для собственных 6 кустиков употреблял единую рецептуру, меняя лишь концентрацию раствора, но не сочетание частей. Все вещества были куплены в хозяйственных товарах в секциях сельскохозяйственных удобрений. Считается, что одно и то же вещество от различных производителей может иметь разный состав. И это правда.

В особенности правильно это для комплексных удобрений. Я в собственных опытах комплексные удобрения не использую, предпочитая моновещества. Потому условно можно считать, что производитель нам на данный момент не важен. Дальше, для неплохого раствора принципиально как соотношение содержания хим частей, так и общее содержание их в растворе. Мерой общего содержания хим частей в растворе в нашем случае является его электрическая проводимость EC.

Потому вначале готовится концентрат, который потом вливается в ёмкость для питательного раствора, заполненную незапятанной водой, до заслуги подходящего значения проводимости. Я использую четыре пластмассовых бутылки, так как в одной бутылке смешивать хим вещества нельзя — часть из их прореагирует и выпадет в осадок. В готовом питательном растворе концентрация веществ еще ниже, и взаимной реакции не происходит.

Конкретно для этого нам нужна мензурка — чтоб отмерить из каждой бутылки схожей количество концентрата. Так же нам пригодится EC-метр. Хоть какой, хоть карандашного типа, которые продаются везде и стоят несколько сотен рублей. У меня, к примеру, таковой, заказан в Китае: Портативный карандашного типа EC-метр кондуктометр - фото из Веба Таковой EC-метр нуждается в постоянной проверке. Сделать это можно, приготовив раствор поваренной соли марки «Экстра» в дистиллированной воде.

В случае некорректных измерений большая часть моделей EC-метров и эта модель тоже дозволяет произвести настройку. Так как мы не можем вводить в раствор хим элементы впрямую это реально досада, из-за этого чрезвычайно много заморочек , мы обязаны растворять в воде хим вещества, которые, диссоциируя на ионы, и дадут нашим растениям легкоусвояемую еду для развития.

Земля не родит Да, выражение «земля родит» не имеет никакого смысла. По отличному, земля вообщем не нужна. Родят солнце энергия , воздух углерод из углекислого газа и вода все другие элементы, включая водород и кислород — наши фаворитные друзья. Примечание: массы веществ поменять можно, но лишь всех веществ сходу и в схожей пропорции, чтоб взаимное сочетание частей оставалось постоянным.

То есть, ежели по итогу вы смешаете всё как я написал, а проводимость итогового раствора получится меньше, чем нужно - просто добавьте ещё тех же веществ, но в данной же пропорции. Я а так же ведущие собаководы агрономы рекомендую вводить в раствор микроэлементы в виде хелатов. В таком виде они отлично растворяются и просто усваиваются. Но можно это сделать и в виде неорганических соединений, растворимых в воде железо и медь, к примеру, в виде сульфатов, и т.

Тогда общее содержание будет другое, для вас необходимо будет его пересчитать в зависимости от содержания мотивированного хим элемента в веществе. У вас обязано получиться, что в растворе содержатся в миллиграммах на литр: бор — 0,3…0,4; железо 1,2…2; марганец и цинк приблизительно по 0,35; медь и молибден приблизительно по 0, Ежели ваша ёмкость таковая же, как у меня, либо меньше, всё равно готовьте таковой же концентрат.

Он понадобится дальше, так как растения активно поглощают соли из воды, и их необходимо временами в раствор добавлять. А ежели ёмкость больше — то готовьте больше. Основное — сохранить соотношение веществ. Ранее я говорил, что использую для приготовления концентрата четыре пластмассовых бутылки. Мои бутылки объёмом по одному литру, с широким горлышком.

Рекомендую для вас делать то же самое. Итак, в первой бутылке мы растворяем микроэлементы: хелаты железа, цинка, марганца, меди, молибдат аммония и борную кислоту. Навески веществ добавляем по очереди. Каждую навеску кропотливо растворяем в бутылке с водой, активно её взбалтывая. Во 2-ой бутылке растворяем нитраты калия и кальция. В третьей бутылке растворяем монофосфат калия. И в четвёртой — сульфат магния. На этом подготовка к старту завершена. Заготавливаем EC-метр, средство измерения pH сможете приобрести pH-метр, но я рекомендую обыденную лакмусовую бумагу в упаковке с цветовой шкалой, её точности для наших целей довольно.

И ещё нам пригодится кислота. Ведущие агрономы советуют азотную либо ортофосфорную - лишь где их на данный момент взять Я использую обыденную серную аккумуляторную. Или особые регуляторы кислотности pH down, pH up , которые можно приобрести в любом спец магазине.

Благодаря собственному составу, они или повышают pH, или её снижают. Раствор, нужно вливать равномерно, повсевременно измеряя характеристики pH —метром. Как лишь растение вырастет до 20 см. Это стоит сделать, чтоб под действием собственного веса оно не сломалось либо не выпало из горшка. Чрезвычайно принципиально произвести опыление, при вступлении растения в фазу цветения. Это можно сделать без помощи других при помощи обыкновенной кисточки либо электрической зубной щётки , или нужно будет обеспечить доступ насекомых к расцветающему растению.

Опыление следует проводить раз в день поздним днем, или до пополудни. Для опыления зубной щеткой, необходимо поднести её под соцветие на несколько секунд. Для заслуги наилучшего результата, к процессу выкармливания следует подступать в комплексе. Принципиально в процессе выкармливания, смотреть за размером светового дня; на данной стадии развития, световой день, должен составлять около 15 часов; в фазу активного цветения, следует прирастить световой день до 20 часов; в момент созревания плодов, длительность следует довести до 17 часов, при этом, температуру в теплице нужно довести до 28 градусов.

Цикл выкармливания томатов, равен где - то дней. За это время томат успеет пройти все стадии: от семени до плода. По истечению этого срока, томаты начнут приносить плоды. При достижении растением возраста месяцев, сбор начнет потихоньку падать. При выращивании в помещении, можно получать два урожая в год.